Описание Золотодобывающего оборудования.

[Михалыч]

Бола, просаживать будет в любом случае, и по любому потом зачищать эжектором, вся хитрость под каким углом будешь направлять струю и гнать породу на шлюз, начнёшь работать всё увидишь.
тут что то одно , или чисто работать, или прогнать много кубов.

[Михалыч]

Расскажи лучше для чего на шлюзе грохот, рифли , просечка, расширитель, а то некоторые "Кулибины " изобретают велосипед, не понимая как он едет.
И не понятно - если такие умные, то почему до сих пор в долг живут
может не шлюз с грохотом виноват?

[Bola]

Настала пора и мне шишки от гуру на варенье насобирать
Шлюз для начинающих по-простому

В общем шлюз является самым важным компонентом нашей минидражной системы, т.к. нет шлюза - остальное на фиг не нужно Разве только на значки в лоточке полюбоваться маленько.

Шлюз - это прибор для получения первичного концентрата, содержащего нужный нам металл, гравитационным методом в потоке воды (осаживание тяжёлых частиц и вынос лёгких), обладающим турбулентной и ламинарной составляющими.

В целом по-жизни у старателей (таких как мы ) являются основными две компоновки обогатительных шлюзов - это шлюз с расширителем и шлюз с бункером. Шлюз с расширителем предназначен для работы с эжектором или другим оборудованием, имеющим пульповод. Шлюз с бункером возможно использовать как для работы с эжектором или другим оборудованием, имеющим пульповод, так и для прямой ручной загрузки породы прямо в бункер шлюза.

В дальнейшем опишем по простому устройство шлюзов обоих вариантов, только мозги соберу в кучку

[Bola]

В общем продолжим

В целом самая распространённая схема составляющих минишлюзового комплекса (как громко завернул ) выглядит так

Универсальная минидрага в сборе

Универсальная минидрага в раздербаненном состоянии

Описание составляющих минидраги будет идти начиная с левой стороны по часовой стрелке

[Bola]

Ну, попёрли с левой стороны по часовой стрелке

Итак первым у нас идёт эжектор нижний или вихревой, как самые подходящие для наших условий добычи посуху. Самыми распространёнными размерами эжекторов являются 3" и 4". Нижний эжектор представляет собой два отрезка трубы нужного диаметра, соединённых с помощью отвода имеющего угол от 45 градусов и менее (чем меньше угол, тем реже забивы эжектора) от оси выхода пульпы с эжектора. Точно по оси эжектора в передней его части в отвод вваривается струйник (конусное сопло). Вода к конусному соплу подаётся по отдельному отрезку трубы меньшего диаметра, закреплённому на верхней части основной трубы, через поворот 180 градусов с помощью двух отводов на 90 градусов.

Правильный нижний эжектор

Распространённые размеры эжекторов в миллиметрах таковы 3"-76 мм, 4"-102 мм. Самая простая прикидка размеров (даметра) выходного сопла струйника и подающей воду трубы от размера (диаметра) рабочей части эжектора делается так - диаметр рабочей части эжектора (например 102 мм) делим на 2 и получаем диаметр подающей воду трубы (51 мм), следом диаметр подающей воду трубы делим на 2 и получаем диаметр выходного сопла эжектора (25 мм). Но это всё очень приближённо, т.к. необходимо учитывать ещё и производительность мотопомпы, её максимальный напор и необходимую высоту подъёма пульпы. Мне в своё время помогла вот эта таблица

Таблица расчета подьема пульпы
от давления , производительности помпы и диаметра насадки\ сопла\

1кол. Высота подьема песков \м\
2кол. Мин.напор у сопла насадки
в м.в.ст.
3-4кол. D сопла\мм\ при производительн. Помпы л\мин
5-6кол. D сопла\мм\ приПроизводительн.Помпы л\мин

3 35 19мм------500 24мм-----750
5 55 17мм------500 21мм-----750
8 80 15мм------500 18мм -----750

Если 3 дюйма, а это 76,2 мм, то подача труба 38-40 мм, а сопло 18-20 мм. Делишь на два и еще раз делишь на два. Плюс минус миллиметр. Стандарт 76-38-19. Т.е. чем меньше диаметр сопла, тем больше высота подъёма пульпы и меньше производительность по кубам, соответственно меньше рабочий диаметр эжектора. Например эжектор 3" поднимает выше, но проигрывает по кубам эжектору 4", при той же самой мотопомпе и подаваемом давлении воды на эжектор.


А это струйник Михалыча (думаю Михалыч будет не против )

У струйника есть ещё один важный параметр - это угол между центральной осью струйника и его конической частью (наклон конуса, угол конусности, угол альфа) - он составляет 6-15 градусов. Длина прямой части сопла принимается 2-3 диаметра сопла, длина конусной части 3-4 диаметра сопла. Внутреннюю поверхость сопла эжектора желательно отшлифовать.

П.С. В целом расчёты эжектора достаточно сложны, поэтому учим матчасть и читаем умные книги, а так же достаём гуру в профильных темах

[Андрей5]

Для два дюйма разведчика помпа малыш Патриот 2010 какой будет диаметр 13-15 мм ?

[Ром@ныч]

Воla красавец ,только начал вникать в эти параметры и цифры,так как уже было немного практики

[Bola]

Разведчики со слабыми помпами не считал, но думаю струйник не более 13 и в целом подъёма нормального не будет из-за малой кубатуры воды, чисто на поверхности, глубоко не зароешься.

[Михалыч]

Правильно.
для патриота можно сделать 9 мм, и поднимать будет 1,5-2 метра.
на поверхности 12 мм.

[Андрей5]

Для разведки больше и не надо.

[Bola]

Косячнул в посте про эжектора и струйники с изображением разреза струйника В общем вот схематичный разрез с внутренними размерами моего струйника эжектора 4" под МП-600. Толщина стенок 3,5 мм.

[Bola]

Продолжаем по хитрому кругу описывать

Что же там у нас далее? Ба, да это же сама колода! Или вернее сказать корпус шлюза
В общем корпус шлюза представляет собой прямоугольный короб определённой длины и ширины (определяются от подачи кубов воды мотопомпой и скорости потока воды по шлюзу, условия осаждения металла), имеющий открытый верх и отсутствующую заднюю стенку. Передняя стенка (со стороны подачи пульпы) у правильных шлюзов под работу эжектором (шлюзы с расширителем) или другим оборудованием, имеющим пульповод, имеет овальное отверстие для установки расширителя на шпильках или болтах. Верхняя часть короба шлюза в этом случае закрывается коробчатой крышкой на длину порядка 10 см. Задний конец такой крышки выполняется под углом порядка 45 гр. сверху вниз. На него устанавливается резиновый успокоитель потока опять же на шпильках или болтах.
https://www.youtube.com/watch?v=-xqPJyBFfJ0
Передняя стенка (со стороны подачи пульпы) у правильных шлюзов под работу с бункером отверстия не имеет, но имеет не прямую, а вогнутую по направлению потока пульпы с бункера форму для лучшего распределения по ширине шлюза. Сверху в передней части шлюза соответственно устанавливается бункер имеющий обратный угол наклона по отношению к шлюзу.
https://www.youtube.com/watch?v=f-L1ANeuAKI
Самыми распространёнными размерами колод являются: 250х900-2", 300х900-2", 400х900-3", 300х1200-3"-4", 400х1200-3"-4", 500х2200-4"-более (размеры даны в мм и размер эжектора в дюймах). В зависимости от размеров и глубины потока высота бортов короба шлюза принимается от 5 до 15 см, но может быть и более.
Материалы для изготовления корпуса шлюза могут быть разными, но рекомендуется как лучший материал применять алюминиевый лист толщиной 2,5 мм, следом идёт нержавеющая сталь толщиной 1,5-2,5 мм (шлюз будет тяжелее) и чёрная сталь (ощутимый вес шлюза). Применять жесть как оцинкованную, так и нет не рекомендуется, так как правильную, ровную форму (без диагональных винтов, пузырей типа "лодка" и т.п.) такой корпус шлюза держать не будет. Абсолютно ровная и жёсткая форма корыта шлюза является одним из основных условий успеха.

[Bola]

Продолжим по-простому:-)

Далее по рисунку у нас идут рифли, мох и основа мха (коврик).

Начнём с самого нижнего - основы под мох или коврика.
Основа мха может быть объединена с самим мхом в единое целое сразу на заводе-производителе, такая основа мха не позволяет ловить самый мелкий металл (пылевилный) и так же сам мох с основой достаточно сложно промывать при съёме с него в корыто концентрата с металлом. Лучше такую основу отделить от мха, а ещё лучше сразу брать правильный мох без основы. По-сути единственной хорошей основой мха является матерчатый коврик из натуральной шерсти различной толщины, от пары-тройки миллиметров и более. Хорошие профессиональные коврики имеют поперечные рубцы-перепады, сделанные с помощью поперечной прошивки у тонких ковриков, либо полученные с помощью другой технологии у более толстых. Шерстяная основа мха нужна обязательно, так как только она позволяет задержать осевшие очень мелкие пылевидные частицы металла (очень нужного нам ), а также не позволяет вымыть присутствующими потоками по низу мха и более крупные, но недостаточно мелкие для мха частицы, за счёт ворса. Самый простой вариант натурального шерстяного коврика - это войлочный банный коврик, продаваемый в магазинах банных принадлежностей. Укладывается коврик на самое дно шлюза по всей длине мха.
Правильный коврик с рифлением

Следом на коврик укладывается непосредственно сам мох. Мох - это специальный искусственный материал (покрытие) являющееся основым для улавливания частиц металла. Без него у вас ничего на шлюзе не будет Правильный мох представляет собой хитрую структуру из виниловых нитей различной толщины переплетённых в хаотичном порядке (отсюда и название - мох, так как очень похож на природный мох или на перепутанные мелкие спагетти). Толщина слоя мха варьируется от нескольких миллиметров до десятка с лишним миллиметров (например 5, 9, 14 мм). Линейные размеры рулона мха различные - ширина от 0,9 м, длина от 6 м. Но конторы-продавцы режут и по метрам погонным от рулона.
Очень похожи на правильный мох по структуре, так называемые антигрязевые напольные покрытия и фильтровальные ткани, а в народе "придверные коврики". Не вздумайте взять такой, купившись на слова, что это оно и есть Ловить металл в таком случае будет очень плохо, будет большой неконтролируемый сход металла со шлюза в хвосты. Домой вернётесь без локтей, отгрызёте с досады Смысл работы правильного мха заключается в наиболее лучшем удерживании тяжёлых частиц металла за счёт создания минивихрей пульпы в структуре мха, способствующих осаждению тяжёлых частиц, и снижения скорости потока пульпы в толще мха. Смысл работы "придверного коврика как мох" в очищении подошвы обуви от грязи по принципу жёсткой щётки (т.е. настоящий мох обязательно мягче) и лёгкому освобождению от накопленной грязи при промывке водой забившегося покрытия для последующего его использования. Мох промывается сложнее. Значит при внешней схожести принцип работы правильного мах и антигрязевого покрытия существенно различается. К тому же антигрязевое покрытие работает на сухую, а мох расчитан на работу в потоке пульпы. В целом по правильному мху узнал следующее. Если сравнивать структуру плетения правильного мха и "придверного коврика", то мох ощутимо мягче, быстрее восстанавливает первоначальный объём после сдавливания и структура расположения нитей более сложная (скажем так запутанная и плотная). К стати заметил, что у некоторых качественных профессиональных металлоулавливающих покрытий есть верх и низ, т.е. в верхней части мха плетение более редкое, а к нижней части более плотное. Ещё у некоторых производителей мха он имеет направление работы по потоку, маркируется стрелкой на упаковке и можно почувствовать рукой.
Придверный "мох"

Правильный мох

Разница видна по фоткам

Правильный выбор основы мха (подложки, коврика) и самого мха залог минимальных или совсем отсутствующих потерь металла в сходы со шлюза

П.С. Не скупитесь купить правильный мох, а то локти того....
Более подробно узнавайте и спрашивайте в профильных темах.

Продолжение про рифли следует

[Bola]

Продолжаем

В предыдущем посте упустил упомянуть про ещё один важный элемент, устанавливаемый непосредственно на мох под рифлями. Это - так называемый трафарет или по-народному просечка. Трафарет или просечка - это специальная сетка с ячейками различной ромбовидной формы определённого размера, изготавливаемая в заводских условиях и называемая по технологии изготовления ПВЛ (просечно-вытяжной лист). Размеры и правильную форму ячейки ПВЛ смотрите в теме Трафарет или Просечно-вытяжной лист. Но кое-что видно и по изображениям

Трафарет необходим для равномерного прижатия мха по поверхности шлюза, создания мини турбулентных завихрений в нижнем слое ламинарного потока пульпы на шлюзе и соответственно создания условий для лучшего осаждения частиц металла и выноса лёгких с поверхности мха. По-сути трафарет - это своего рода необходимые правильные минирифли работающие в нижнем слое ламинарного потока. Трафарет укладывается по всей длине мха шлюза.

Далее опишем рифли

[Bola]

По-простому о рифлях

Рифли - один из основополагающих элементов шлюза по улавливанию металла, без которых как и без мха никак (нет рифлей - нет локтей ). Так же рифли служат для удержания (прижатия) трафарета и мха от уноса потоком пульпы. Рифли представляют собой решетчато-лестничную металлическую конструкцию создающую в ламинарном потоке турбулентные завихрения и водопадики способствующие осаждению тяжёлых частиц и выносу лёгких. Состоят рифли из двух боковых, поставленных на ребро, пластин металла с креплениями к коробу шлюза и вваренных между ними перпендикулярно самих пластин рифлей расположенных в основном под углом от 20 до 60 градусов по направлению потока пульпы, но в некоторых случаях возможен и больший угол вплоть до обратного к направлению потока. Применительно для наших условий в основном принимается угол 45 градусов по направлению потока пульпы. В верхней части пластины рифлей могут иметь горизонтальную полку шириной примерно 1/3 от высоты рифля. Расстояние между отдельными пластинами может быть различным, но в наших условиях в основном от 10 до 20 см. Высота рифлей для наших условий принимается в основном от 10 до 25 мм. Первые три рифля от начала потока пульпы в основном изготавливаются без горизонтальной полки и высотой на 1/3 или 1/2 меньше высоты последующих. Рифли устанавливаются на шлюз по всей длине застилки мхом и во всю ширину шлюза минус 5 мм (что бы не застревали при демонтаже). Толщина металлических пластин для изготовления рифлей от 2 мм, но лучше чуть больше.
Угол установки рифлей, наличие горизонтальной полочки, высота рифлей и расстояние между ними зависят от количества кубов пульпы и скорости потока пульпы, проходящей по шлюзу, а так же от состава песков подаваемых на шлюз.
Если руки растут от куда надо , то рифли можно изготовить самому с применением кондуктора
А теперь картинки в студию
Вот так выглядят рифли

Размеры рифлей

Продолжение следует

[Георгий]

Толково ,грамотно-понятно самое главное !

[OduH_B_tayge]

"кондуктор" это станок такой?????

[Георгий]

Source of the post "кондуктор" это станок такой?????

Приспособление отдельно изготавливаемое для каждого свариваемого изделия.чтоб его зажать , чтобы при сварке не "вело" в данном случае, чтобы рифли не"гуляли" по плоскости прижима после сварки -меньше было схода металла...можешь попробовать изготовить рифли без применения сварки -тогда и кондуктор не нужен будет !

[Борода]

Намного проще. приспособление чтоб повторять.я использую фанерку толшиной1 0мм шириной120 и длинной 200мм с точными углами 90 градусов.и какой высоты надо рифли такую и фанеру пили

[OduH_B_tayge]

В таком случае можно все на прихватки сперва собрать на ровном листе металла .поварить а потом болгарочкой отлепить

[Bola]

Ну... продолжим

Далее по рисунку раздербаненной минидраги идёт бункер и расширитель. Начнём с расширителя

Правильный расширитель - это специальный входной элемент шлюза, принимающий поток пульпы под напором с пульповода, в виде заоваленного конуса по сечению со стороны широкой части и круглого сечения в вершине конуса со стороны входа пульпы. Начальный участок входа в расширитель выполняется в виде отрезка трубы. Предназначение расширителя снизить скорость потока пульпы и равномерно распределить данный поток по всей ширине шлюза на его входе для создания потока близкого к ламинарному.
Изображение расширителей Михалыча.

Другие расширители.

Правильный расширитель овального сечения изготавливается из тонколистовой оцинкованной жести 0,8-1 мм (если правильно помню ) на специальном оборудовании с точечной сваркой. Для присоединения расширителя к шлюзу на его выход приваривается овальный фланец из стали, алюминия или нержавейки толщиной 3-4 мм. Так как правильный расширитель в кустарных условиях изготовить невозможно, то меня им выручил Михалыч Некоторые всё же изготавливают расширители в кустарных условиях прямоугольного сечения. У данных прямоугольных расширителей существуют известные отрицательные стороны. Первое - это больший вес. Так как прямоугольная форма расширителя обладает меньшей жёсткостью, то его приходится изготавливать из более толстого металла, к тому же он может получиться винтом (диагональные перекосы) и при выполнении его из тонкой жести иметь диагональную игру (меняющиеся диагональные перекосы). Второе - в имеющихся острых углах стыков стенок прямоугольного расширителя происходит отложение тяжёлого шлиха с металлом, в следствие чего после демонтажа такого расширителя его необходимо очищать от угловых отложений.
Размеры расширителя для шлюза 400х1200 Михалыча.

Размеры видны плохо, напишу здесь. Размеры овальной части на выходе - 250х130 мм, длина конусной части - 730 мм, длина входной цилиндрической части - 500 мм, диаметр - 127 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=lVfYG9Eb0RU
При необходимости иметь расширитель для шлюза меньшего или большего размера линейные размеры конусной части расширителя можно уменьшить или увеличить пропорционально в зависимости от размеров шлюза по отношению к размерам шлюза 400х1200. При уменьшении размеров конусной части расширителя общая длина расширителя остаётся неизменной, т.е. увеличиваем соответственно длину начальной цилиндрической части расширителя (входной участок) при уменьшении длины конусной части. При увеличении рамеров конусной части расширителя, длина цилиндрической части расширителя (входной участок) остаётся неизменной, т.е. общая длина расширителя увеличивается. Как-то так по простому, но лучше спросить гуру в профильной теме.
Пульповод вставляется в расширитель через цилиндрическую гильзу выполненную из жести и туго надетую на конец пульповода, длиной в пределах 30 см. После вставки пульповода в расширитель данный участок обжимается 1 или 2 силовыми хомутами.
При использовании шлюза с расширителем на входе пульпы в шлюз необходимо устанавливать резиновый успокоитель потока, представляющий из себя прямоугольник шириной чуть меньше внутреннего размера шлюза и необходимой (подбираемой по потоку) длины. Служит резиновый успокоитель потока для окончательного гашения всплесков пульпы на входе в шлюз, наиболее равномерного распределения потока пульпы по ширине шлюза, снижения скорости потока и придания потоку течения близкого к ламинарному.
Спарка с резиновыми успокоителями Михалыча.

Шлюз 4" с расширителем Михалыча.
https://www.youtube.com/watch?v=TSN2P1m1xWU

Продолжение про бункер следует

П.С. Не забываем доставать гуру в профильных темах

[Романтик]

Толково написано Борода, отличная идея с фанеркой

[Bola]

Теперь о бункере

В последнее время наибольшее распространение получили минишлюзы с бункером в место расширителя в виду широкой универсальности данного оборудования. Стоимость минишлюза с бункером ненамного выше, чем с расширителем, но такой минишлюз стоит своих денег О чем думали мои опилки
Первые бункера были разработаны только для применения при ручной подаче песков лопатой на минишлюз с отделением крупной гали и камней на грохоте в днище бункера в отвал. В последствии внутри бункера были добавлены размывочные водяные сопла в виде горизонтальных цилиндрических распылителей для размыва и обмыва подаваемой в бункер породы. На последующих моделях бункеров для минишлюзов была добавлена возможность подключения пульповода для работы эжектором. И после этого минишлюзы с бункером стали полностью универсальными для подачи породы любым способом. Последнее изменение бункеров с целью улучшения характеристик размыва породы было произведено Михалычем. А именно изменена форма бункера, расположение грохота и изменено устройство и направление работы размывочных сопел.
Бункер - это специальный входной элемент шлюза, принимающий и размывающий подаваемую лопатой породу или поток пульпы под напором с пульповода, с дополнительным отсевом крупных камней, гали после размыва и промывки на встроенном грохоте, выполненный в виде прямоугольного короба. Предназначение бункера - размыть и промыть подаваемую породу или пульпу, отсеять крупные камни и галю сразу в отвал мимо самого шлюза, снизить скорость потока пульпы и равномерно распределить данный поток по всей ширине шлюза на его входе для создания потока близкого к ламинарному. Одновременно замещает расширитель, резиновый успокоитель и грохот шлюза. При работе с бункером они не требуются.
Вот так выглядят бункера предыдущих моделей.

А это бункера Михалыча.
https://www.youtube.com/watch?v=BZJynUV7nEU
https://www.youtube.com/watch?v=f-L1ANeuAKI
Бункер изготавливается из того же материала, что и корпус шлюза. Размеры бункера для шлюза 400х1200 составляют 400х600х600(500) мм, для шлюза 300х1200 мм сотавляют 300х600х600(500) мм. Но лучше узнать правильные размеры в профильных темах Прямоугольный короб шлюза в верхней части имеет наклоненные во внутрь под углом 45 градусов отбортовки в виде воронки. Со стороны головы шлюза в верхней части бункера закрепляются два размывочных сопла, направленных вниз по диагонали чуть ниже противоположного нижнего угла бункера и расположенных по горизонтали от центральной оси на расстоянии 1/4 ширины бункера. Чуть ниже размывочных сопел закрепляется гильза для подключения пульповода нужного диаметра. В самой нижней части бункера со стороны головы шлюза располагается окно для схода в отвал камней и гали с грохота шлюза шириной равной ширине бункера и высотой с 1/4 или 1/3 высоты бункера. Часть днища бункера, на расстоянии от 1/3 до 1/2 длины бункера (в зависимости от требований) со стороны головы шлюза и во всю ширину, выполняется в виде струнного грохота из прутков стали диаметром примерно 5 мм и расстоянием между ними 20 мм. Крепится грохот к днищу бункера с одной стороны.
Устанавливается бункер в передней части шлюза (голове) на шарнирном соединении со стороны схода с бункера и регулируемыми по высоте опорами с обратной стороны для регулировки угла наклона бункера в зависимости от промывистости подаваемой породы и способа подачи. Сход с бункера располагается в противоположную сторону потоку пульпы по шлюзу (поток с бункера противонаправлен). В прочем на видео всё отлично видно

Продолжение следует

П.С. А гуру доставать вопросами в профильных темах всё-таки не забываем

[Михалыч]

Эти бункера уже вчерашний день.
уже универсальней сделаны

[Михалыч]

Bola, вопрос тебе пришёл.

Перечитал весь форум,но не нашёл ответа на один интересующий вопрос, а именно: Как и какой правильно выставлять угол шлюза? На что при этом ориентироваться?

для шлюза с расширителем, бункером, для доводки.
но вроде есть это в теме,писатели читать не желают